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Cómo plantar orquídeas en maceta: guía práctica para principiantes
Las orquídeas forman parte de una de las familias de plantas con flores más amplias del planeta, con más de 25.000 especies descritas, una explosión de colores, formas y tamaños que las ha convertido en una de las opciones más elegidas para decorar interiores o regalar. Se reparten por casi todo el mundo, aunque concentran una riqueza especial en India, Madagascar, China y el Himalaya. Cultivarlas en maceta es perfectamente viable, pero hay que asumir desde el principio que su biología es muy distinta a la de la mayoría de plantas domésticas, así que los consejos habituales de siembra y riego simplemente no aplican aquí.
El concepto fundamental que debes grabarte en la cabeza es este: la gran mayoría de las orquídeas son epífitas. En su hábitat natural no crecen enterradas en la tierra, sino ancladas sobre troncos, ramas o rocas. Usan ese soporte solo para sujetarse, y absorben humedad y nutrientes del aire, la lluvia y los restos orgánicos que se acumulan alrededor. Si entierras una orquídea en una maceta con tierra común como harías con un geranio, lo más probable es que la planta muera por pudrición de raíces. Necesitan estar ventiladas y expuestas al aire para funcionar.
La elección del recipiente es uno de los pilares del cultivo. Lo habitual es usar macetas pequeñas, ajustadas a la masa de raíces, porque un tiesto grande retiene demasiada humedad y favorece la podredumbre. La excepción más conocida son las del género Cymbidium, que necesitan macetas más grandes para alojar su extenso sistema radicular. En todos los casos, el recipiente debe tener ranuras o agujeros de drenaje para que el agua escurra con libertad.
Entre los tipos de maceta más recomendados:
- Plástico transparente: ideal para orquídeas que hacen fotosíntesis a través de las raíces y para ver el estado del sistema radicular sin manipular la planta.
- Malla metálica: permite mayor respiración radicular y facilita colgarla en puntos elevados, con fines estéticos o para captar más luz solar.
- Madera resistente a la putrefacción: su diseño deja huecos que mejoran el drenaje; conviene cubrir las paredes interiores con musgo antes de añadir el sustrato.
- Cerámica o arcilla, y macetas específicas para orquídeas que se venden en tiendas especializadas.
No todas las especies van igual de bien en cualquier maceta. A Tolunia y Dendrobium les van mejor las de arcilla, mientras que a Cattleya, Phalaenopsis (la popular orquídea polilla) y Paphiopedilum (sandalia de Venus) les bien tanto la arcilla como el plástico. Es un detalle que marca la diferencia entre una planta que prospera y una que se estanca.
El sustrato es el segundo gran pilar, y su característica común es la ausencia total de tierra. Las mezclas habituales se elaboran con una parte de perlita, otra de carbón vegetal de grado medio y cuatro partes de cáscara, fibra de coco o corteza de abeto en grano fino, medio o grueso. Se distinguen tres tipos:
| Mezcla | Ideal para |
|---|---|
| Gruesa | Cymbidium y especies grandes |
| Media | Cattleya y Phalaenopsis |
| Fina | Oncidium, Paphiopedilum, Oncidiinae y raíces pequeñas que requieren más humedad |
Otros medios de cultivo habituales son la corteza de abeto, el helecho arbóreo, el musgo de turbera (sphagnum) y la perlita. Como orientación concreta, la corteza de abeto gruesa es la más beneficiosa para Cattleya; a la Phalaenopsis le va mejor la corteza de tamaño medio; y la corteza o un musgo esponjoso son opciones ideales para la sandalia de Venus. Para especies epífitas, estos materiales ayudan a simular su ambiente natural. En orquídeas terrestres sí puede añadirse algo de turba, pero siempre evitando el encharcamiento.
Para principiantes, las variedades más recomendadas son la Cattleya, la Phalaenopsis y la sandalia de Venus, por ser relativamente comunes y adecuadas para aprender. Conviene consultar en un centro de jardinería qué especie se adapta mejor al clima local, y elegir una planta que esté floreciendo para saber cómo lucirán sus flores.
Antes de plantar, hay que preparar la maceta para garantizar un drenaje excelente. Un procedimiento habitual es llenar el fondo con unos 2,5 cm de bolas de embalaje, bolitas de cerámica o grava, de modo que el exceso de agua escurra lejos de las raíces y se evite la pudrición. También es muy útil regar la orquídea un día antes de manipularla, para ablandar el sustrato y facilitar la extracción.
El primer paso es retirar la planta de su recipiente original. Se sujeta el tallo con firmeza y se mueve el tiesto con cuidado; si es flexible, se aprietan las paredes, y si las raíces están adheridas, se ayuda de un palo fino o se recorta la maceta vieja con tijeras. Nunca se tira de las hojas ni se fuerza la planta, porque se dañan las raíces. Algunas orquídeas se venden con las raíces libres, sin recipiente que retirar.
Después se limpia la planta: se retira todo el sustrato viejo, tierra o musgo que quede entre las raíces, ayudándose de agua para soltar los restos pegados. Se revisan las raíces una a una y se podan las que estén en mal estado. Las firmes, de color verde o plateado, se conservan; las marrones, blandas y huecas, que indican podredumbre, se eliminan cortando hasta tejido sano con una tijera o cuchillo previamente desinfectado con alcohol o llama. Es opcional aplicar polvo de carbón para sellar las heridas.
Colocada la planta, se sujeta alrededor del tallo y se introduce en la maceta nueva, centrada, comprobando que las raíces caben ajustadas sin doblarlas ni romperlas. Se echa una capa de sustrato nuevo en la base y se va rellenando alrededor de las raíces, dando pequeños golpecitos para que asiente sin compactarse. Se deja de llenar cuando la copa de la orquídea queda justo por debajo del nivel del sustrato; plantar demasiado profundo es un error frecuente. Conviene hidratar el sustrato nuevo dejándolo en remojo unos minutos antes de usarlo, para que no absorba de golpe el agua del primer riego.
“Riego una vez por semana, solo cuando el sustrato esté completamente seco. Toleran más la sequía que el encharcamiento.”
Dato clave
