¿Como plantar olivos?

Del hoyo a la aceituna, todo lo que marca la diferencia

El riego es uno de los cuidados más importantes en los primeros años. El olivo es muy resistente a la sequía, sí, pero no tolera la falta de agua en sus inicios. Durante los dos o tres primeros veranos conviene regar cada 7-15 días según el calor y el tipo de suelo, con 20-50 litros por riego, hasta que la lluvia de otoño tome el relevo. En plantaciones con regadío por goteo, lo apropiado el primer año es dar unos 2 riegos por semana con 10-30 litros por riego, sin pasar de 3 riegos semanales. Un árbol adulto de secano sobrevive y produce con lluvias moderadas, aunque con menos cosecha y más vecería. Con riego, los momentos que más cuentan son la primavera (floración y cuajado) y el final del verano, cuando la aceituna engorda y acumula aceite. Tolerando un riego reducido a mediados del verano. Lo que nunca soporta es el encharcamiento: en suelos pesados, no se riega si la tierra sigue húmeda. En regadío, analiza el agua antes de dimensionar el sistema, porque salinidad, sodio, bicarbonatos o cloruros elevados pueden generar problemas serios.

El abonado del olivo es poco exigente, pero no innecesario. Al plantar, aporta materia orgánica en el hoyo. Al final del invierno, reparte bajo la copa compost o estiércol muy hecho: unos 3-5 kg en árboles jóvenes y 10-20 kg en adultos. El nitrógeno es el elemento que más agradece, pero en exceso provoca brotes tiernos, más repilo y más tuberculosis. En secanos pobres, un aporte de potasio mejora la cosecha. En suelos calizos, si observas cuajado deficiente o brotes deformes, puede faltar boro, conviene confirmarlo con un análisis antes de corregir. A partir del segundo año, planifica la fertilización basándote en análisis foliar y del suelo, aplicando NPK y microelementos como boro y zinc. El análisis foliar permite comprobar qué absorbe realmente el árbol: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro, hierro, manganeso, zinc y cobre. No fuerces el crecimiento con nitrógeno si hay problemas de raíz, agua, salinidad o desequilibrios nutricionales.

Durante los dos primeros años, mantén el área libre de malezas alrededor del plantón, usando acolchados orgánicos o herbicidas selectivos. La sanidad de una plantación nueva empieza antes de plantar: planta sana, suelo sin problemas graves, drenaje correcto, herramientas limpias y vigilancia de síntomas. No plantes olivos donde ha habido verticilosis ni tras cultivos sensibles a ella como algodón, tomate o patata. Vigila plagas y enfermedades:

• Repilo: manchas circulares en el haz, tratar con cobre en otoño y primavera en años lluviosos.
• Tuberculosis: tumores en ramas; desinfectar herramientas, podar en seco, aplicar cobre tras heladas o granizo.
• Mosca del olivo: aceitunas picadas que caen o dan aceite ácido; mosqueros con atrayente, caolín, cosechar pronto.
• Prays: galerías en flores; Bacillus thuringiensis al inicio de la floración.
• Barrenillo: ramitas secas con orificios; retirar la leña de poda.
• Cochinilla de la tizne y verticilosis: esta última no tiene cura y obliga a no plantar en suelos infectados.

La poda busca equilibrar madera nueva y cosecha, ya que el olivo fructifica en los ramos que crecieron el año anterior. La poda de formación, en los primeros 2-3 años, establece la estructura: un tronco único de 60-100 cm y 3-4 ramas principales en vaso abierto, admitiendo variedades de porte pequeño como 'Arbequina' formas en eje. La poda de producción es moderada, cada uno o dos años: aclarar el centro para que entre la luz, quitar chupones verticales (varetas) y rebrotes del pie, rebajar ramas demasiado altas. Época: después de la cosecha, de finales de invierno a principios de primavera, pasadas las heladas fuertes. Evita podar con tiempo húmedo, porque las heridas son puerta de entrada de la tuberculosis. La leña de poda amontonada junto a los árboles atrae al barrenillo, retírala o destrúyela antes de los calores.

La propagación del olivo admite varios métodos. Los esquejes o estacas leñosos/semileñosos de 20-25 cm, tomados de un olivo sano a finales de primavera o verano, se cortan en bisel, se eliminan las hojas inferiores, se sumergen en hormona de enraizamiento y se plantan en turba y arena o perlita a partes iguales, manteniendo humedad y temperatura de 20-25 °C. En 1-2 meses enraízan y se trasplantan. También se usa el acodo aéreo (incisión en rama viva envuelta en musgo húmedo) y los injertos sobre patrones resistentes para cambiar variedad o mejorar la adaptación. La siembra por semilla es más lenta: limpia los huesos de aceituna madura, remójalos 24 horas desechando los que flotan, escarifica (rompiendo o lijando la carcasa) y estratifica en frío 1-3 meses en arena húmeda en el refrigerador. Después siembra a 2-3 cm en sustrato ligero a 20-25 °C, germinando en 4-8 semanas. Un olivo de semilla puede tardar más de cinco años en florecer.

El olivo empieza a dar aceitunas entre el tercer y el quinto año desde la plantación de un plantón de vivero ('Arbequina' es de las más precoces; un olivo de hueso tarda bastante más), y alcanza plena producción hacia los 8-10 años, con su mayor productividad a partir de los 20 años. Un olivo de unos 50 años, bien manejado en marco tradicional, produce entre 30 y 60 kg de aceituna por campaña, y en condiciones óptimas supera los 100 kg por árbol en años excepcionales. La floración se produce en mayo-junio y la cosecha va de septiembre-octubre para aceituna de mesa en verde (cuando vira de verde intenso a verde amarillento) a noviembre-enero para aceite, cuando la mayoría está en envero (morada): antes da un aceite más verde y afrutado con menos rendimiento, y después más suave y con más rendimiento.

La recolección se hace a mano (ordeño) sobre mantas o con rastrillos. El vareo daña los ramos del año siguiente, úsalo con cuidado. La aceituna recién cogida es muy amarga: para comerla hay que endulzarla rajándola o partiéndola, cambiando el agua a diario durante una a tres semanas y conservándola después en salmuera con aliño. Para aceite, llévala a la almazara en uno o dos días como mucho. La rentabilidad final no depende solo de kilos de aceituna, sino de grasa, humedad, acidez, rendimiento graso, rendimiento industrial y estado de maduración. Un fenómeno típico es la vecería (un año de gran cosecha seguido de casi nada), que se suaviza con poda moderada anual, cosecha no demasiado tardía y riego y abonado regulares.

El olivo también puede cultivarse en maceta, una opción muy agradecida para quien no tiene finca. Contenedores de 50-100 litros o de mínimo 40-50 cm de diámetro y profundidad, de arcilla o barro poroso, con agujeros de drenaje generosos y una capa de grava en el fondo, sobre soportes para evitar el contacto directo con el suelo. Sustrato ideal: mezcla de sustrato universal con arena gruesa y piedras pequeñas, con perlita o arlita, evitando sustratos compactos o ricos en turba, con pH entre 7 y 8. Al menos 6 horas de sol directo al día. En verano, al aire libre; en invierno, si hay riesgo de heladas fuertes, en un lugar resguardado, fresco y bien iluminado. Riego moderado, esperando a que los primeros 3-4 cm del sustrato estén secos, reduciéndolo al mínimo en invierno. Abonado una vez al año en primavera o verano con fertilizante orgánico o específico para árboles mediterráneos, sin sobrefertilizar. Trasplanta cada 2-3 años en ejemplares jóvenes y cada 4-5 en adultos, a finales del invierno, sin fertilizar durante las 6 semanas posteriores. Los ejemplares grandes trasplantados con cepellón son vistosos pero sufren mucho el cambio y necesitan riegos regulares el primer año.

Entre los problemas de floración y cuajado están el año de descanso tras una gran cosecha, el viento o la lluvia durante la flor, golpes de calor de más de 35 °C en plena flor, falta de agua en primavera, el ataque del prays a las flores y, en costas cálidas, la falta de frío invernal. Hojas amarillas pueden indicar deficiencia de nitrógeno y puntas marrones, falta de potasio.