¿Como plantar nenufares?

Condiciones, materiales y técnica de plantación del lirio de agua

El contenedor es un elemento clave. Nunca se planta un nenúfar directamente en el fondo de un estanque revestido de lona, porque sus vigorosos rizomas podrían perforarla. Se plantan siempre en contenedores que luego se sumergen. La mejor opción es una cesta de plantación acuática, de plástico negro, microperforada con agujeros de 1-3 mm por los que solo pasan las raíces. Permite que el agua y los gases circulen alrededor de las raíces, previniendo la anoxia.

El tamaño del contenedor condiciona directamente el tamaño final de la planta. Se recomienda una cesta ancha y relativamente poco profunda, de al menos 30-40 cm de diámetro. Para profundidades de 60-80 cm lo ideal son cestas de unos 35×35×26 cm. Como referencia, un nenúfar grande en una cesta de 20 cm a solo 15 cm de profundidad crecerá muy poco, mientras que el mismo en una cesta de 50 cm a 80 cm puede cubrir unos 1,5 m² de superficie. Las macetas estándar de jardín no son adecuadas: suelen ser demasiado ligeras o tienen agujeros de drenaje.

El sustrato es la segunda gran clave. El error más común es usar tierra universal ligera, turba o compost: flota, enturbia el estanque y su descomposición provoca una explosión de algas. Los nenúfares necesitan tierra pesada, densa y de grano fino, similar al barro del fondo de un lago. Las mejores opciones son tierra arcillosa de jardín (pesada, libre de herbicidas), tierra de campo suelta sin grumos, o sustrato comercial específico para acuáticas. La tierra debe estar húmeda y maleable, con consistencia de masa espesa de galletas, sin llegar a papilla.

Plantación del rizoma, paso a paso:

1. Si la cesta tiene agujeros grandes, forra con arpillera para evitar que la tierra se escape al principio.
2. En el fondo, mezcla unas tabletas de fertilizante de liberación lenta con la primera capa de tierra.
3. Rellena la cesta hasta tres cuartas partes con tierra arcillosa humedecida.
4. Rizoma alargado: coloca el corte hacia el borde y la punta vegetativa hacia el centro, ligeramente inclinada hacia arriba. Rizoma redondeado: planta en el centro de la maceta. Resistentes: rizoma en horizontal contra un lado, corona a 45° hacia el centro.
5. Añade tierra dejando la corona justo a ras de superficie, apenas asomando. No la entierres demasiado.
6. Compacta bien la tierra alrededor del rizoma para que quede firmemente anclado.

El sellado final es el secreto de los profesionales para conseguir agua cristalina: sobre la tierra añade 1-2 cm de arena gruesa y encima 2-3 cm de grava, cantos rodados o roca de lava, presionando suavemente sin cubrir la corona. Con koi pequeños basta 1 cm de grava; con koi de más de 30 cm se recomiendan piedras encima, retirables a los pocos meses.

La inmersión debe ser gradual, nunca de golpe. Riega la cesta desde arriba para asentar el sustrato y colócala en una zona poco profunda, con solo 10-20 cm de agua sobre la cesta. En dos o tres semanas, cuando las hojas alcancen la superficie, baja gradualmente a la profundidad definitiva (30-60 cm según variedad).

El abonado es fundamental: de primavera a finales del verano entierra una tableta de fertilizante de liberación lenta junto al rizoma cada 4-6 semanas. Introducción profunda, nunca en superficie. Fertilizantes líquidos no recomendables, alimentan algas. Entre 3 y 5 tabletas de Osmocote según tamaño. Ninguna fertilización en otoño e invierno.

Mantenimiento: retira hojas amarillas y flores mustias cortando el pecíolo cerca de la corona. Control de algas manteniendo cobertura del 50-70% de superficie. Invernada: resistentes bajo la zona de hielo; tropicales al interior o como anuales. Mejor época de plantación: abril a junio, cuando el agua está templada.