¿Como plantar fresas en huerto?

De la corona al primer fruto: el fresal explicado paso a paso

El marco de plantación recomendado es de 25-35 cm entre plantas y 30-40 cm entre líneas, aunque otras referencias orientan 25-30 cm entre plantas y 40-60 cm entre hileras, e incluso 45 cm entre plantas con 70-90 cm entre hileras para un crecimiento óptimo. Respetar la distancia ayuda a que circule mejor el aire, reduce el riesgo de enfermedades y deja espacio para que cada planta produzca sin competir demasiado. Una plantación demasiado apretada complica el riego, la recolección y la sanidad del cultivo.

El paso a paso de la plantación es sencillo, pero hay un detalle crítico: la corona, la zona de unión entre raíces y hojas, debe quedar a ras de suelo, ni enterrada ni demasiado alta. Si se entierra en exceso se pudre; si queda demasiado alta, las raíces superficiales se secan. Se hace un hoyo algo mayor que el volumen de raíces, se introduce la planta con las raíces bien orientadas hacia abajo y extendidas con suavidad si vienen apelmazadas, se rellena alrededor sin enterrar la corona, se presiona ligeramente para asentar y se riega con suavidad al terminar, para que la tierra se adapte al sistema radicular y queden eliminadas las bolsas de aire.

En plantas de raíz desnuda o planta frigo conviene recortar las raíces muy largas a 10-12 cm y mantenerlas húmedas hasta el último momento. Si las plantas tienen flores al plantarlas, es recomendable quitarlas durante las dos o tres primeras semanas para que la planta concentre su energía en enraizar y fortalecerse antes de producir fruto, lo que después da más cosecha. El acolchado de plástico se coloca antes de plantar, con el goteo debajo y los agujeros hechos a la distancia de plantación; si se usa paja, se extiende después.

El riego es el factor más decisivo en el éxito o fracaso del cultivo. La fresa tiene un sistema radicular superficial, concentrado en los primeros 20-30 cm, y es muy sensible tanto al estrés hídrico como al exceso de agua. Hay que mantener el sustrato uniformemente húmedo, nunca empapado, con riegos frecuentes y poco abundantes, idealmente por goteo y siempre al pie, sin mojar flores ni frutos, ya que la humedad sobre ellos es la puerta de entrada de la botritis. En primavera suelen bastar 2-3 riegos por semana; en verano, en zonas cálidas o en maceta, puede hacer falta regar a diario. En las dos primeras semanas tras la plantación hay que regar a diario si no llueve. Es preferible usar agua no calcárea y a temperatura ambiente.

El acolchado es uno de los trucos más útiles: una capa de paja, corteza fina, virutas de madera, fibra de coco o plástico mantiene los frutos limpios y lejos de la tierra, reduce las podredumbres, conserva la humedad, frena las malas hierbas y disminuye la evaporación. Lo importante es que no cree una humedad excesiva pegada a la corona. En cuanto al abonado, tras el de fondo se hacen aportes suaves ricos en potasio durante la floración y el engorde, como compost o humus de lombriz cada 4-6 semanas, o abonados orgánicos quincenales en plena etapa de crecimiento. Hay que evitar los excesos de nitrógeno, que producen mucha hoja, frutos blandos y más podredumbre gris, y no abonar justo antes de cosechar porque afecta al sabor y la textura.

El mantenimiento incluye la poda y el control de estolones: se eliminan los estolones mientras la planta está produciendo, porque restan energía a la fruta, y solo se dejan los que se quieran usar para multiplicar. Se retiran las hojas secas, manchadas o enfermas al final del invierno y tras la cosecha principal, para que circule mejor el aire. Una malla evita que los pájaros se adelanten, y una manta térmica salva las flores en las heladas tardías. A partir del tercer año la producción baja y los problemas aumentan, por lo que conviene renovar las plantas cada 2-3 años y, si es posible, cambiar el bancal de sitio.

La multiplicación por estolones se hace en verano: se eligen madres sanas y vigorosas, se clava o pincha la primera plantita de cada estolón en una maceta con sustrato o directamente en el suelo, asegurando contacto con el sustrato y riego regular, y se corta de la madre cuando haya enraizado, a las 3-4 semanas. Con los años las plantas acumulan virus y pierden vigor, así que de vez en cuando conviene comprar planta certificada de vivero. La siembra por semilla es viable solo en alpinas o de bosque, en semillero protegido a finales de invierno; las semillas se distribuyen superficialmente y se cubren con 2-3 mm de sustrato, manteniendo humedad constante a 18-22 °C, con germinación de 2 a 6 semanas.

En maceta, las fresas funcionan muy bien en jardineras de al menos 20 cm de profundidad, con una planta cada 25 cm, o en macetas de 3-5 litros por planta, usando sustrato universal mezclado con fibra de coco o turba para que sea más ácido y esponjoso, con buen drenaje y a pleno sol. Las torres o freseros verticales son vistosos, pero el riego es irregular: las plantas de arriba se secan y las de abajo se encharcan. También es posible la hidroponía en invernadero, con control preciso de nutrición y riego, aunque exige mayor inversión y conocimientos.

El control de plagas y enfermedades se basa en un cultivo equilibrado, limpio y bien ventilado:

• Botritis (podredumbre gris): frutos blandos con moho gris. Se combate con acolchado, ventilación, retirada de frutos afectados y no mojando.
• Oídio: polvillo blanco y hojas enrolladas. Se trata con azufre fuera de las horas de calor.
• Araña roja: punteado amarillento con telillas. Se controla mojando el envés, con ácaros depredadores y jabón potásico.
• Pulgón: coloniza brotes jóvenes. Se trata con agua a presión o jabón potásico.
• Trips: dañan flores y deforman frutos. Se controlan con trampas azules y fauna auxiliar.
• Mancha de la hoja: manchas redondas púrpura. Se retiran hojas afectadas.
• Verticilosis: marchita plantas de golpe. Se previene con drenaje y no plantando tras tomates, patatas o pimientos.

En cuanto a asociaciones y rotación, las fresas conviven bien con espinacas, lechugas, cebollas, ajos y puerros, y la borraja cercana atrae abejas que mejoran la polinización. Hay que evitar plantarlas donde en años anteriores hubo tomates, patatas, pimientos o berenjenas, porque comparten la verticilosis, un hongo del suelo que persiste mucho tiempo; al renovar el fresal conviene llevarlo a otra parcela y dejar 3-4 años antes de volver al mismo sitio.

La cosecha se hace cuando las fresas están rojas por completo, también junto al cáliz, porque a diferencia de otras frutas la fresa no sigue madurando una vez cortada. Se recoge por la mañana, pellizcando el pedúnculo para que el fruto salga con su cáliz y sin aplastarlo, pasando cada 2-3 días en plena temporada. En la nevera aguantan 2-3 días sin lavar y en una sola capa; se pueden congelar sin el cáliz, extendidas en una bandeja y luego en bolsas, y la mermelada es la mejor forma de aprovechar los excedentes.

El rendimiento es muy variable: en plantaciones profesionales las variedades modernas producen entre 500 y 1500 gramos por planta al año, mientras que en huertos urbanos y macetas el rango suele oscilar entre 100 y 400 gramos por planta y temporada, con picos superiores si el manejo es óptimo. Influyen la variedad elegida, la densidad de plantación, el abonado, la calidad del sustrato, la presencia de plagas y la poda de estolones y flores iniciales. Para conseguir fresas más dulces y de mejor tamaño conviene elegir una variedad adecuada al clima, dar suficiente luz, mantener un riego regular sin grandes altibajos, evitar el exceso de nitrógeno, recoger el fruto en el punto correcto de maduración y mantener la planta sana y ventilada. Si una fresa tiene muchas hojas y pocas flores, las causas habituales son exceso de nitrógeno, falta de sol, calor por encima de 30 °C, plantas viejas o variedades de día corto en pleno verano. En invierno las plantas entran en reposo y apenas necesitan riego; en zonas frías se cubren con una capa de paja para proteger la corona, y a finales de invierno se limpian las hojas secas y se aporta compost para la nueva temporada.