¿Como plantar y cuidar tomates?

Del semillero a la cosecha: todo lo que necesitas saber para una tomatera sana y productiva

La ubicación lo es todo. Busca un rincón soleado, ventilado pero protegido de vientos fuertes, con buen drenaje. Evita plantar junto a nogales, que liberan toxinas nocivas para la tomatera. El suelo necesita profundidad (las raíces bajan más de 50 cm), textura suelta, riqueza en materia orgánica y pH entre 6 y 7,5, idealmente 6,0-6,8. Tres o cuatro semanas antes del trasplante, limpia y labra a 30-40 cm de profundidad, elimina malas hierbas, rompe terrones y enmienda con 3-5 kg/m² de compost maduro o estiércol bien descompuesto. El estiércol fresco quema raíces y favorece enfermedades. En suelos arcillosos, añade arena gruesa o perlita; en arenosos, turba o compost extra. Y ojo con suelos muy básicos: puede aparecer clorosis férrica.

El marco de plantación no es un capricho, es ventilación. Plantar demasiado juntos parece un ahorro de espacio, pero sale caro: hongos, poca circulación de aire y cosecha difícil de manejar.

En maceta, el mínimo es de 20 litros para determinados, 30-40 litros para indeterminados con tutor y 15-20 litros para cherry. Múltiples agujeros de drenaje, una capa de 3-5 cm de grava o arlita en el fondo y sustrato rico y aireado. El trasplante es una operación delicada: riega las plántulas 24 horas antes para que el cepellón salga entero. Haz un hoyo de 30-40 cm de profundidad, añade un puñado de compost maduro y, si quieres, cáscara de huevo molida (calcio, previene la pudrición apical) o un pellizco de sales de magnesio, mezclado con la tierra. El tomate echa raíces a lo largo del tallo enterrado, así que planta más hondo de lo que estaba en la maceta: retira las dos o tres hojas inferiores y entierra el tallo hasta las primeras hojas verdaderas. Esto multiplica el sistema radicular. Una planta ahilada puede tumbarse en una zanja poco profunda con solo la punta fuera. Rellena, aprieta ligeramente, crea un cuenco alrededor para retener el agua y riega abundante, 5-10 litros, para asentar la tierra y eliminar bolsas de aire.

El tutor se clava en el mismo momento del trasplante, para no dañar raíces después. Los indeterminados necesitan tutores de 2-2,2 m. En huertos españoles es clásico el entutorado en forma de A o de capilla: dos líneas de cañas inclinadas atadas arriba a una caña horizontal. También funciona colgar una rafia de una estructura y enrollar el tallo en ella. Ata cada 25-30 cm con material blando, sin apretar, y revisa que las ataduras no estrangulen un tallo que engorda con el tiempo. Los determinados se apañoan con una estaca corta o una jaula. El tutor evita roturas, mejora la ventilación, mantiene frutos lejos del suelo y facilita la recolección.

El riego es donde más gente falla. La regla de oro: humedad constante sin encharcamiento. Las fluctuaciones extremas entre muy seco y muy mojado causan la mayoría de los problemas del tomate. Riega al pie, sin mojar hojas ni frutos, porque el follaje húmedo es una invitación al mildiu, el oídio y la botritis. Las dosis cambian según la fase:

• Tras el trasplante: cada 2-3 días, 2-3 litros por planta
• Crecimiento vegetativo: cada 3-4 días, 4-5 litros, cuando los 3-5 cm superiores estén secos
• Floración y fructificación: cada 2-3 días, 5-8 litros
• Plena producción: cada 1-2 días, 8-10 litros en plantas grandes

Una tomatera adulta en plena producción puede necesitar 2-4 litros al día. En maceta riega el doble de veces, comprobando la humedad con el dedo a 5 cm; en verano toca regar a diario o incluso dos veces. El mejor horario es temprano en la mañana, entre las 6 y las 9 horas. La tarde, 17-19 h, es aceptable; regar de noche es desaconsejable por la humedad prolongada que alimenta hongos. El riego por goteo con programador es la solución más práctica. Un acolchado de paja, corteza u hojas secas de 5-8 cm reduce evaporación, estabiliza humedad, regula temperatura del suelo y evita que el agua salpique tierra sobre las hojas.

El abonado debe seguir el pulso de la planta. Al trasplante basta con compost en el hoyo, sin fertilizante químico que queme raíces nuevas. En semanas 2-4, fertilizante balanceado a media dosis, una vez por semana. En semanas 5-8, antes de la floración, dosis completa cada 10-14 días. Al ver las primeras flores, cambia a un abono bajo en nitrógeno y alto en fósforo y potasio (tipo 5-10-10), cada 10-14 días. Durante la fructificación, fertiliza cada 7-10 días por la máxima demanda. El humus de lombriz, uno o dos puñados alrededor de la planta cada mes, y una capa de compost maduro de 2-3 cm en superficie son una base orgánica excelente. El nitrógeno en exceso es el error clásico: mucha hoja, pocas flores, plantas blandas que atraen al pulgón y poco fruto. En maceta el abonado es aún más crítico, porque los nutrientes se agotan y se lavan antes que en suelo.

La poda concentra energía en los frutos, sobre todo en indeterminados. El chupón, ese brote que sale entre tallo y rama, se retira cuando mide 5-10 cm, preferiblemente con la mano y por la mañana. Deja uno o dos tallos por planta. Quita hojas bajas que tocan el suelo y las amarillas, para ventilación y menos enfermedades. En determinados se poda mucho menos. No deshojes en exceso de golpe: los frutos expuestos al sol directo en julio y agosto sufren golpe de sol, una mancha blanquecina dura. Cuando la planta llega al final del tutor, o cinco o seis semanas antes de las primeras heladas, corta la punta para que los últimos racimos maduren. En variedades de fruto grande como Corazón de Buey, deja cuatro o cinco frutos por racimo para tomates más grandes y uniformes.

El tomate se autopoliniza con el viento y los abejorros, pero con noches bajo 13 °C o días por encima de 32-35 °C muchas flores se caen sin cuajar. En invernadero o zonas cerradas, sacude suavemente los racimos en flor a media mañana y asegúrate de buena ventilación. Quita hierbas mientras son pequeñas y aporca ligeramente la base tras las primeras semanas, porque el tallo enterrado echa más raíces.

Las plagas son parte del juego. El pulgón se trata con agua a presión y jabón potásico; la mosca blanca, con trampas amarillas y jabón potásico; la araña roja, mojando el envés; y la temida Tuta absoluta, la polilla del tomate, con trampas de feromona y Bacillus thuringiensis. Entre hongos, el mildiu (manchas pardas aceitosas), el oídio (polvillo blanco, tratado con azufre fuera del calor) y la botritis por exceso de humedad. La podredumbre apical, esa mancha negra hundida en la base del fruto, se asocia a falta de calcio, pero casi siempre la provoca un riego irregular, no la carencia real en el suelo.

La cosecha llega cuando el fruto tiene color propio de la variedad y cede un poco al apretarlo, firme pero ligeramente tierno. Recoge girando suavemente o cortando el pedúnculo con tijeras limpias, y conviene hacerlo en la mata: ahí desarrolla mejor sabor y aroma. No esperes demasiado si ya está maduro, porque se agrieta, se ablanda y atrae insectos. La recolección constante estimula nuevos frutos. También puedes cosechar pintón, cuando empieza a cambiar de color, y dejar que termine en casa; útil en olas de calor, porque por encima de 30-32 °C el fruto colorea mal en la mata.

Guárdalos a temperatura ambiente, sin sol directo. En la nevera pierden aroma y la carne se vuelve harinosa. Al final de temporada, antes de la primera helada, recoge los verdes ya desarrollados y déjalos madurar en una caja junto a una manzana o un plátano, que desprenden etileno. Los excedentes van a salsa, tomate seco o conserva esterilizada. Y si quieres guardar semilla propia, hazlo de variedades tradicionales, nunca de híbridos F1: escoge un tomate maduro de planta sana, deja fermentar las semillas con su pulpa dos o tres días, lava y seca a la sombra.