¿Como plantar mango en casa?

Guía práctica de germinación, plantación y cuidados del mango desde semilla hasta la cosecha

Plantar la semilla en maceta es el método más accesible para quien cultiva en casa. Se elige un recipiente de al menos 40 cm de profundidad con orificios de drenaje, se llena con la mezcla recomendada, se hace un agujero de 2 a 3 cm, se coloca la semilla acostada, se cubre ligeramente con sustrato y se riega hasta dejarlo húmedo pero sin encharcar. La maceta debe estar en un lugar cálido y bien iluminado, con al menos 6 horas de sol diarias. En el jardín la dinámica cambia: se busca un lugar soleado con al menos 8 horas de sol directo, se cava un agujero de unos 10 cm, se planta con el lado más delgado hacia abajo, se cubre con una capa ligera de tierra, se riega con regularidad y se protege con una malla o cubierta temporal frente a animales y plagas.

El árbol de mango puede alcanzar hasta 30 metros de altura con una copa de hasta 6 metros de diámetro, por lo que si plantan varios ejemplares hay que dejar entre 7 y 8 metros de distancia entre ellos. Esa separación evita la competencia por espacio, luz y nutrientes, y favorece la aireación. El hoyo de plantación de un plantón debe tener al menos 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad, reduciéndose a 60-80 cm en suelos muy sueltos. La tierra extraída se mejora con alrededor de un 30 % de perlita para el drenaje y un 10 % de abono orgánico, añadiendo arena gruesa o compost bien descompuesto en terrenos arcillosos.

La plantación del plantón se hace colocando la planta en el centro del hoyo, de modo que el cuello de la raíz quede a nivel del suelo o ligeramente por debajo para aprovechar el agua de riego y de lluvia. Se rellena con la tierra mejorada y se presiona ligeramente para eliminar bolsas de aire sin apretar demasiado. Después se forma un alcorque, un pequeño borde circular alrededor del árbol, para que el agua llegue mejor a las raíces, y se riega generosamente. En zonas ventosas o con ejemplares jóvenes se coloca un tutor para guiar el crecimiento recto, y si el trasplante coincide con calor fuerte conviene proteger el árbol con malla de sombreo los primeros días para evitar el estrés hídrico.

El momento adecuado para trasplantar una plántula al lugar definitivo es cuando tiene entre 30 y 50 cm de altura, con al menos 4 o 5 hojas bien desarrolladas, un sistema radicular fortalecido y un mínimo de 3 a 6 meses de vida. Las plántulas demasiado jóvenes son frágiles. La mejor época para el trasplante es la primavera o el inicio del verano, con temperaturas altas y lluvias que ayudan a la adaptación. En maceta, el trasplante a un recipiente mayor se hace cuando la planta se estanca o las raíces ocupan todo el contenedor, eligiendo una maceta de 10 a 15 cm más ancha y alta que la anterior, con buen drenaje, en plástico resistente o terracota, extrayendo la planta con el cepellón íntegro y compactando suavemente el nuevo sustrato alrededor.

El riego del mango debe ser moderado y regular. En los primeros meses tras la plantación se riega de dos a tres veces por semana, y en árboles establecidos una vez por semana, aumentando en veranos calurosos y reduciendo en invierno. El mango tolera mejor cierta sequedad puntual que el encharcamiento continuo. En maceta prefiere riegos profundos y poco frecuentes cuando la capa superior del suelo está seca al tacto, y conviene vaciar los platos para que no se acumule agua bajo el recipiente.

El abonado se basa en materia orgánica bien descompuesta: compost, humus de lombriz o fertilizantes ricos en microelementos aplicados dos veces al año, en primavera y al final del verano, o un fertilizante equilibrado con nitrógeno, fósforo y potasio cada 4 a 6 semanas durante la temporada de crecimiento. No conviene abusar de fertilizantes químicos fuertes, porque un árbol sobrefertilizado desarrolla un crecimiento vegetativo blando y desequilibrado. El acolchado con paja o restos vegetales secos, sin pegarlo al tronco, ayuda a conservar humedad, reducir malas hierbas y mejorar la estructura del suelo.

La poda es el recurso principal para mantener un mango compacto, sobre todo en maceta. La poda de formación, realizada cuando la planta es joven, crea una estructura más baja y ramificada, evitando que crezca en un solo tallo largo. La poda de mantenimiento controla la altura, mejora la ventilación, elimina ramas secas, débiles o cruzadas y favorece brotes nuevos. Una poda ligera al final del periodo de crecimiento suele funcionar bien, y en primavera se puede podar ligeramente para mantener la forma. Sin poda, el árbol crece demasiado y resulta difícil de controlar en espacios pequeños.

El mango se puede cultivar en maceta durante sus primeros años e incluso mantenerse mucho tiempo si se controla el tamaño con poda y se le ofrece un recipiente amplio, lo que resulta útil en terrazas, patios, balcones y zonas donde hay que proteger el árbol del frío. La maceta exige contenedores grandes y profundos, drenaje excelente, ubicación muy luminosa y un control del riego más preciso que en suelo. Necesita más riegos que en suelo, abonado regular y equilibrado, trasplantes progresivos a recipientes mayores y una poda de formación anual. Cuando el árbol gana tamaño y vigor, suele agradecer el paso al suelo si el clima lo permite, pues allí expande mejor las raíces y se desarrolla con más estabilidad.

El frío es el mayor enemigo del mango cultivado fuera de clima tropical. Conviene plantar en el punto más cálido y soleado del jardín, evitar hondonadas donde se acumula el aire frío, usar protección temporal en noches muy frías, proteger la base con acolchado grueso, cubrir con manta térmica y trasladar la maceta al interior o al invernadero en caso de heladas. Un mango joven que pasa dos o tres inviernos bien protegido gana mucha más resistencia que uno expuesto demasiado pronto a condiciones duras.

Entre los problemas más frecuentes están los pulgones y otros insectos chupadores sobre brotes tiernos, las cochinillas y los hongos favorecidos por humedad excesiva, mal drenaje y ventilación deficiente. Hay que revisar los brotes jóvenes con frecuencia, no abusar del abonado nitrogenado, retirar focos iniciales de plaga, evitar encharcamientos, no mojar continuamente el follaje y favorecer una copa aireada, actuando rápido con jabón insecticida o aceites orgánicos ante manchas en las hojas o telarañas. El crecimiento lento suele deberse a falta de luz, suelo pobre, maceta pequeña o frío frecuente, y las hojas amarillas indican exceso de riego, mientras que las puntas secas apuntan a aire seco o calor extremo.

El mango desde semilla es más económico, permite vivir todo el proceso desde el inicio y tiene un gran interés educativo, pero puede tardar entre 4 y 7 años en dar fruto, y en maceta entre 3 y 6 años, y no siempre mantiene las características del mango original, especialmente si la fruta procedía de árboles injertados. El mango injertado, adquirido en viveros especializados, empieza a producir antes, ofrece una variedad conocida y estable, por lo que es la mejor opción si se busca fruta con seguridad. La propagación por esquejes es posible pero más difícil; requiere ramas jóvenes firmes, humedad constante, calor y evitar la exposición fuerte al sol al inicio. Si la semilla no germina tras un mes, hay que revisar el exceso o la falta de agua, la temperatura inadecuada y la viabilidad de la semilla, y repetir la prueba con una nueva. La cosecha llega cuando el fruto tiene un color vibrante y cede ligeramente al tacto; si está demasiado duro, madura bien a temperatura ambiente.