¿Como sembrar cesped?

De la tierra desnuda a una pradera verde en dos meses

La instalación de un sistema de riego enterrado es opcional pero muy recomendable, sobre todo en climas secos, y debe ejecutarse precisamente en esta fase, cuando la tierra está suelta y enterrar los tubos resulta sencillo. Una vez plantado el césped, el trabajo es más costoso y destruiría buena parte de la hierba. Debes considerar presión del agua, caudal, metros de tubería, sectores de riego y su cobertura, profundidad de tuberías y aspersores emergentes, conexiones eléctricas al programador y a las válvulas, y en su caso una bomba si no hay presión natural. Un fallo en la creación del riego subterráneo puede obligar a levantar parte del terreno y a resembrar las zonas afectadas, así que en terrenos amplios, irregulares o con problemas de presión lo más acertado es contratar a un profesional.

El nivelado cierra la preparación del suelo: se rellenan hoyos, se desmenuzan terrones y se alisa la superficie con un rastrillo de modo que quede plana y homogénea. Comprueba visualmente desde varios ángulos y, en jardines amplios, pasa una tabla recta o regla larga para detectar irregularidades. Elimina piedras, palos y raíces, evita pendientes bruscas y por último pasa un rodillo de césped para apisonar la tierra y compactarla ligeramente. El objetivo es una superficie asentada pero con la capa superficial suelta donde la semilla pueda agarrarse bien; si el suelo está demasiado suelto, las semillas se hunden de forma irregular o se desplazan con el riego. Antes de sembrar incorpora un abono de fondo: de manera general, unos 6 kilos por cada 100 metros cuadrados de fertilizante 15-15-15, con nitrógeno, fósforo y potasio a partes iguales, mezclándolo ligeramente con la capa superior.

Llegado el momento de la siembra, elige un día sin viento y sin lluvia, usa zapatos planos y sin tacos para no dejar marcas, y raspa la superficie con un rastrillo de césped para crear pequeños surcos donde las semillas se alojen y no sean dispersadas por el aire. Antes de esparcir, mezcla bien las semillas dentro de la bolsa agitando con delicadeza: un paquete contiene varias variedades de gramíneas de distintos tamaños y pesos, y las más pesadas se acumulan en el fondo, así que hay que ir tomando cantidades homogéneas.

Existen dos técnicas de siembra:

• A mano: marca filas o cuadrados en el terreno y centra cada vez un área específica, tomando puñados de un cubo y esparciéndolos mientras caminas a un ritmo constante, que es la garantía de un césped homogéneo.
• Con sembradora: camina haciendo franjas, cuidando que no se superpongan las líneas ni queden demasiado separadas.

El truco más extendido es dividir la semilla en dos mitades y sembrar en dos pasadas cruzadas, una a lo largo y otra a lo ancho, empezando por el perímetro y después el interior. Así la cobertura es homogénea y no quedan zonas ralas ni amontonamientos. Después de esparcir, rastrilla suavemente para cubrir la semilla con apenas medio centímetro a 2 centímetros de tierra, sin enterrarla en exceso, añadiendo si hace falta una fina capa de recebo o mantillo. Esta cobertura ligera protege del viento, evita que se las lleven las aves y mantiene la humedad superficial. Por último pasa el rodillo para asentar la siembra y garantizar contacto total con la tierra; en espacios pequeños puedes sustituir pisando suavemente o con una tabla ancha. El rodillo es imprescindible para que la germinación sea tupida y pareja.

El riego inicial es decisivo: hazlo con lluvia fina y presión suave para no desplazar las semillas ni formar regueros, humedeciendo bien toda la superficie sin encharcar. A partir de ahí, mantén el sustrato ligeramente húmedo todos los días con riegos ligeros y frecuentes hasta la primera siega. La humedad constante es lo que activa la germinación; si la capa superior se reseca, muchas semillas frenan su desarrollo o germinan de forma desigual. En épocas cálidas puede ser necesario regar varias veces al día con poca cantidad, y en épocas suaves bastan riegos ligeros espaciados, observando siempre el terreno en lugar de regar por costumbre.

Las primeras hierbas aparecen habitualmente a los 5 días, y la totalidad asoma tras cuatro semanas, con una germinación típica de entre 10 y 14 días. Durante este período las hierbas recién nacidas son muy frágiles: necesitan humedad constante, no compiten con malas hierbas y son sensibles a sequía, heladas o chaparrones. Evita pisar la zona, limita el paso, los juegos, las mascotas y los trabajos de jardín; si es necesario acceder, usa tablones de madera para repartir el peso. Si aparecen malas hierbas, arráncalas a mano antes de que semillen. Pasa el rodillo cuando las plantitas alcancen los 5 centímetros para que queden bien ancladas al suelo.

El primer corte se hace cuando la hierba mide entre 8 y 10 centímetros, nunca por prisa y nunca con el césped empapado. Ajusta la segadora a una altura alta y rebaja solo un tercio de la altura, con cuchillas bien afiladas. Cortar demasiado pronto o demasiado bajo debilita la planta. Este primer corte, que llega hacia las seis semanas, estimula el ahijamiento, es decir, que el césped comience a densificarse. Después de cortar pasa el rodillo una última vez para ayudar a las semillas que queden por germinar. Tras la primera siega el césped se considera completamente establecido.

Una vez establecido, el mantenimiento se simplifica: siega regular sin cortar más de un tercio de la altura, riego profundo pero espaciado (a partir del segundo año es mejor regar con poca frecuencia y en grandes cantidades para que las raíces bajen en profundidad), y abonado específico para césped en primavera y otoño, respetando siempre las dosis porque un exceso quema y desequilibra. Para evitar apelmazamiento y capa de fieltro, escarifica y airea una o dos veces al año. Si aparecen calvas, musgo (síntoma de exceso de humedad, sombra o suelo compactado) o zonas amarillas, resiembra: rastrilla la calva para retirar hierba muerta, añade una fina capa de recebo, esparce semilla de la misma variedad, cubre ligeramente y mantén la humedad como en una siembra nueva, preferentemente en primavera u otoño.

Junto a la siembra directa existen otras dos modalidades. Los tepes o rollos de césped natural son planchas cultivadas en campos especializados y extraídas con máquinas; se colocan en líneas paralelas a modo de ladrillos, alternando las juntas para evitar líneas rectas, sobre tierra previamente labrada, drenada, nivelada y ligeramente húmeda. Las separaciones entre planchas se rellenan con un poco de arena que el propio crecimiento irá tapando. Se pasa un rulo para asentarlos y se riega abundantemente los primeros días; a las dos o tres semanas estará arraigado. Se pueden instalar casi en cualquier época salvo con suelo helado o calor extremo, dan una alfombra verde casi instantánea y son menos susceptibles a malas hierbas, aunque resultan más caros que la siembra. La tercera modalidad es la plantación por estolones, propia de variedades como el gramón (Stenotaphrum secundatum), que se expande por el suelo como una enredadera y se planta cortando trozos con tres o más nudos.

Entre los errores más frecuentes al sembrar están: no limpiar ni labrar bien el terreno, sembrar en pleno calor del verano o con riesgo de heladas, repartir la semilla de forma irregular dejando zonas ralas, dejar que la semilla se seque durante la germinación, no compactar la tierra tras la siembra y hacer el primer corte demasiado pronto o demasiado bajo. Sembrar es la opción más económica y permite elegir la variedad exacta; el tepe da un resultado inmediato a mayor coste. Para la mayoría de jardines domésticos, sembrar es la opción más rentable, y quien no se sienta capaz puede recurrir a un jardinero profesional que prepara terreno, instala riego y siembra o coloca tepe en apenas dos o tres días.