¿Como plantar remolacha?

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Variedades, calendario de siembra y preparación del terreno

La remolacha prefiere pleno sol, necesita entre 6 y 8 horas de luz directa para que las raíces se formen grandes y dulces. Tolerar semisombra ligera no es problema, una zona con sol parte del día funciona bien. La siembra se hace casi siempre de forma directa en el suelo o bancal, porque así las raíces se desarrollan mejor y se evitan deformaciones. Existe la opción de semillero y trasplante, e incluso plantines con cepellón, pero no ofrecen ventaja real: la raíz es delicada y cualquier daño en un trasplante brusco puede costar caro. Si aun así quieres trasplantar, hazlo cuando la planta tenga 3-4 hojas, con sustrato muy suelto y sin doblar la raíz.

Un detalle que sorprende a muchos: lo que parece una semilla es en realidad un glomérulo, un pequeño fruto corchoso con 2 a 4 semillas verdaderas dentro, de cada punto nacen varias plantitas juntas. Existen variedades monogermen (una sola semilla por glomérulo), más habituales en remolacha azucarera que en la de mesa. Antes de sembrar, pon los glomérulos en remojo de 2 a 12-24 horas (hasta dos días) en agua sin cloro. La cubierta es dura, y así nacen antes y de forma más pareja, normalmente en 7-15 días. El remojo no es obligatorio si la tierra tiene buena humedad, pero siempre ayuda.

El proceso de siembra directa sigue estos pasos:

1. Cava el suelo unos 20-25 cm, retira piedras y terrones.
2. Abre surcos de 1 a 3 cm de profundidad, separados entre sí de 20 a 50 cm (lo habitual, 25-30 cm).
3. Deposita los glomérulos dejando espacio: uno cada 5-8 cm, o separados 10-20 cm si quieres piezas grandes. Una o dos juntas, las siguientes separadas, nunca seguidas a lo largo del surco.
4. Cubre desmoronando los bordes del surco para que caiga tierra fina sobre las semillas. Deben quedar poco enterradas: 1 cm es suficiente, hasta 4 cm en suelos secos para encontrar humedad.
5. Presiona ligeramente la tierra para asegurar contacto semilla-suelo y retención de humedad.
6. Si la tierra tiende a apelmazarse, echa un poco de turba, fibra de coco, compost o humus de lombriz sobre el surco.
7. Riega con regadera o manguera de lluvia fina, agua en pequeñas gotas para no arrastrar las semillas. Mantén la superficie húmeda para que no se forme costra.

El aclareo es la operación que de verdad exige este cultivo. Cuando las plantitas tienen 2-3 hojas, deja una sola planta en cada punto, eligiendo la más vigorosa y cortando las demás con tijeras para no dañar la raíz supervivente. Semanas después, segundo aclareo: plantas a 8-10 cm de distancia. Las plantas retiradas se comen como brotes tiernos en ensalada. No aclarar es la causa más común de que las remolachas no engorden, junto con falta de sol, suelo compactado y exceso de nitrógeno (produce mucha hoja y poca raíz).

El riego es delicado: suelo húmedo pero nunca encharcado. En primavera y verano, 2-3 riegos por semana; en otoño e invierno, solo cuando el suelo se seque. El exceso pudre la raíz, el déficit la agrieta, endurece y vuelve fibrosa. Un riego abundante tras sequía la raja, y los anillos blanquecinos internos se marcan con calor y riegos irregulares. Solo en los primeros días se necesita mucha agua; cuando aparecen brotes, controla el riego. Evita mojar las hojas, la mejor opción es riego por goteo. Mantén la tierra suelta con escardas frecuentes en las primeras semanas, la remolacha joven crece despacio y compite mal con malezas. Un acolchado ligero entre líneas mantiene el suelo fresco, ahorra agua y frena la hierba. Es normal que la parte superior de la raíz asome; si el sol la castiga, arrima un poco de tierra.

En asociaciones, se lleva bien con lechugas, cebollas, ajos, coles, escarolas, apio, pepinos, puerros, nabos y judías de mata. Evita leguminosas como guisantes y frijoles, y nunca la siembres junto a acelgas ni espinacas, ni después de ellas: misma familia, mismos nutrientes, mismas plagas (minador, cercospora). Deja 3 años antes de volver a sembrar amarantáceas en el mismo sitio.

Las plagas más habituales incluyen pulgón negro (colonias en el envés, se combate con agua a presión o jabón potásico), minador de la hoja (galerías y manchas, retira hojas afectadas o usa malla antiinsectos), pulguilla (agujeros en hojas jóvenes, riego regular y malla fina), cercospora (manchas grisáceas con borde rojizo, rotación y marco amplio), oídio (polvo blanco, ventilación y azufre), mildiu, moscas específicas, caracoles y babosas (trampas de cerveza) y pájaros que adoran las hojas tiernas (mallas). Vigilancia regular y actuación temprana son las mejores armas.

La cosecha llega entre 60 y 90 días en condiciones óptimas, o de tres a cinco meses según variedad. Raíces de 5 a 8 cm de diámetro (tamaño de una pelota de tenis), peso entre 80 y 200 g. La señal de madurez es que el bulbo sobresalga ligeramente del suelo. Afloja la tierra con una horca, agarra por la base de las hojas y tira con cuidado. Las que crecen demasiado se vuelven leñosas y fibrosas. Corta las hojas a 2-3 cm de la raíz sin herir la punta (si sangra, pierde color al cocer). En nevera aguantan 2-3 semanas; para meses, en cajas con arena ligeramente húmeda en lugar fresco y oscuro.

El aprovechamiento es integral: hojas como acelgas, salteadas, hervidas, crudas en ensalada, perfectas para borsch y sopas tradicionales. Raíces crudas, cocidas, en zumos, como colorante. Y sí, se cultiva bien en macetas de 25-30 cm de profundidad con 2 litros de sustrato por planta, variedades redondas o achatadas como Detroit o Plana de Egipto, 2-3 glomérulos por maceta, sin necesidad de surcos. Errores a evitar: no preparar bien el terreno, siembra demasiado profunda o superficial, no aclarar, regar irregular o encharcar, sembrar junto a cultivos de la misma familia.