¿Como plantar puerros?

Del semillero a la mesa: el camino del puerro en tu huerto

La siembra directa es posible, pero menos recomendable. Produce un germinado irregular, plantas a distancias desiguales, y los brotes iniciales son presa fácil de caracoles y babosas. Además ocupa el terreno mucho más tiempo y cuesta más conseguir fuste blanco. Si optas por ella, siembra en agujeros o surcos de 2 a 5 cm de profundidad, con semillas separadas unos 3 cm y filas a 30-40 cm. Cubre con tierra suelta, riega suavemente con pulverizador y acolcha con unos 3 cm de material. Cuando las plantas midan 10-15 cm, aclara dejando la separación definitiva de 15-20 cm entre plantas.

El aporcado, también llamado recalzado o calzado, es la técnica que permite obtener un tallo largo, blanco y tierno. Consiste en amontonar tierra progresivamente alrededor del tallo a medida que la planta crece: la parte cubierta no produce clorofila y permanece blanca y suave. El primer aporcado se hace cuando los puerros tienen el grosor de un dedo, arrimando unos 5-10 cm de tierra. Los siguientes se repiten cada 4-6 semanas (o cada 2-3 semanas según otras guías), a medida que el fuste engorda, hasta el inicio de la cosecha. Hay que evitar que la tierra entre entre las hojas, porque luego queda arena dentro del puerro. En suelos arcillosos difíciles de aporcar se pueden usar collares de cartón, tubos o acolchado de papel biodegradable alrededor del tallo. Sin aporcado se obtienen puerros mayormente verdes, fibrosos y menos apreciados.

El suelo debe ser profundo, suelto, esponjoso, mullido y rico en materia orgánica, con buen drenaje y sin encharcamiento. En suelos duros, compactos o excesivamente arcillosos el puerro no se desarrolla bien y los tallos pueden pudrirse. Los suelos franco-arenosos o franco-limosos son los óptimos. El pH ideal se sitúa entre 6,0 y 7,5, ligeramente ácido a neutro. Si el suelo es ácido conviene añadir cal agrícola o roca fosfórica, y si es básico, incorporar abundante materia orgánica. Antes de plantar se realizan labores profundas de 30-40 cm para aflojar la tierra, eliminar piedras y raíces, y se incorporan 2 a 3 kg/m² de compost maduro o estiércol bien descompuesto, con al menos un mes de antelación.

El puerro es moderadamente exigente en nutrientes. Necesita especialmente nitrógeno y potasio para un buen desarrollo foliar y formación del tallo, además de fósforo para la raíz, magnesio para la clorofila y azufre para el aroma. Nunca uses estiércol o compost fresco, pues favorece pudriciones y atrae a la mosca de la cebolla. Durante el cultivo, en suelos pobres puedes aportar compost o humus de lombriz entre líneas antes del segundo aporcado, aplicar purín de ortiga como abono líquido cada 10-15 días, y guano o roca fosfórica cada 3-4 semanas durante el engrosamiento del tallo. Conviene realizar riegos ricos en potasio de vez en cuando, por ejemplo con té de plátano o de piel de patata. El exceso de nitrógeno produce hojas blandas y aumenta el riesgo de roya.

El riego debe ser regular y constante. El puerro no tolera bien la sequía, y si pasa sed en verano se endurece, engorda poco, concentra el sabor y da tallos más pequeños. Tras el trasplante se riega cada 2-3 días hasta que eche hojas nuevas. En climas templados 1-2 veces por semana, en climas cálidos 3-4, preferiblemente por goteo, con riegos profundos 2-3 veces por semana en verano (más en suelos arenosos). En otoño e invierno la lluvia suele bastar. Evita mojar el follaje para reducir enfermedades. Un acolchado de paja, papel biodegradable o mantas de compostaje entre líneas mantiene la humedad, frena las hierbas, estabiliza la temperatura y, al descomponerse, aporta nutrientes al suelo.

Entre las plagas más frecuentes:

• Mosca de la cebolla: pone huevos blancos en las hojas en marzo. Sus larvas devoran las partes verdes, provocan amarillamiento y abren la puerta a patógenos.
• Trips: insectos de 1-3 mm que extraen savia y dejan rayas o manchas plateadas. Detectables con trampas cromáticas azules, controlables con jabón potásico o aceite de neem.
• Polilla del puerro (minador): produce galerías, hileras de puntitos blancos y orugas que bajan al corazón de la planta. Muy eficaz la malla antiinsectos en primavera y otoño, y Bacillus thuringiensis.
• Nematodos: parasitan raíces causando hinchazones, pérdida de color y parada del crecimiento. La solarización es el único método ecológico efectivo una vez instalados.

Las enfermedades más habituales incluyen la roya (pústulas anaranjado-rojizas que secan hojas, evitable evitando exceso de nitrógeno), el mildiu (manchas pálidas con pelusa grisácea en tiempo húmedo, combatible con riego al pie, ventilación y una mezcla de 800 ml de agua, 200 ml de leche desnatada y 20 g de bicarbonato pulverizada dos días seguidos), la podredumbre blanca (hojas amarillas y moho blanco en la base, exige rotaciones largas sin aliáceas), y también la esclerotinia, el tizón, la botrytis y la punta blanca. La prevención se basa en rotaciones, limpieza de restos vegetales, acolchados y vigilancia regular.

La rotación de cultivos es fundamental: no plantar puerro tras cebollas, ajos o chalotas, dejando 3-4 años antes de repetir aliáceas en el mismo terreno. Los buenos precedentes son patatas, judías o guisantes, que dejan el suelo suelto y con nutrientes. Entre las asociaciones favorables: zanahoria (ayuda a confundir a la mosca de la zanahoria), apio, lechuga, espinaca, remolacha, col, tomate, patata, fresas, y tagetes y caléndulas que repelen plagas. Se desaconseja plantarlo junto a ajo, guisante, haba, judía y rábano.

La cosecha se realiza cuando el fuste alcanza unos 2-3 cm de diámetro (hasta 4 cm) y la parte blanca mide entre 15 y 20 cm, aproximadamente 4-6 meses después del trasplante, entre septiembre-octubre y marzo. La gran ventaja es que no hace falta cosecharlos todos a la vez: el huerto funciona como despensa y se van arrancando según se necesiten durante meses. En invierno las variedades de invierno aguantan en la tierra incluso con heladas. Antes de la primavera conviene terminar la cosecha, porque cuando sube el tallo floral el centro se vuelve duro y fibroso.

Para arrancarlos, afloja la tierra con una horca, laya o azadilla haciendo palanca bajo la base, idealmente con el suelo húmedo, pues si tiras en seco el puerro se parte. Sacude el exceso de tierra, recorta raíces y hojas externas marchitas, y no los laves antes de almacenar para evitar hongos. En la nevera, envueltos en papel ligeramente húmedo, duran 1-3 semanas. También se congelan en rodajas, lavados y escurridos. En zonas muy frías, algunos hortelanos los entierran inclinados en una zanja junto a la casa para tenerlos a mano. La parte más apreciada en cocina es el tallo blanco y la verde clara; las hojas verde oscuro son perfectas para caldos y sopas. Conviene partirlos por la mitad a lo largo y enjuagarlos bien bajo el grifo, porque la tierra se acumula entre sus capas.

Nutricionalmente es una hortaliza excelente: alto contenido en agua, bajo en calorías, rico en fibra soluble (inulina, prebiótico que alimenta la flora intestinal), vitaminas A, C, K, B6 y folatos (100 g aportan cerca del 33% de la ingesta diaria recomendada de folatos y vitamina A), potasio, calcio, magnesio, fósforo, manganeso, y compuestos azufrados como la alicina con acción antibacteriana, antifúngica y antioxidante. Su perfil rico en potasio y pobre en sodio le da acción diurética y ayuda a regular la presión arterial.

Para obtener semillas propias, deja uno o dos puerros en la tierra hasta el segundo año. En primavera-verano echan un tallo floral con una gran bola de flores violáceas muy visitada por abejas. Cuando las cápsulas se secan, corta la cabeza y termina de secar a cubierto, eligiendo para semilla las plantas más grandes y tardías en espigarse. También existe propagación vegetativa: división de raíces en grupos de 8-10 plántulas (hasta 5 años de cosechas en inviernos suaves) y reproducción por rebrote colocando la base del tallo cortado en agua, técnica útil en macetas profundas (al menos 5 litros y 30 cm) para huertos urbanos.