¿Como plantar kiwi?

Especies, polinización, clima, suelo y estructura: los pilares del kiwi en tu jardín

El suelo es el segundo gran filtro del cultivo, y aquí conviene ser honesto desde el principio. El kiwi es calcífugo: quiere un pH entre 5,5 y 6,5, y en suelos calizos entra en clorosis férrica con rapidez, con hojas nuevas amarillas de nervios verdes, brotes cortos y una planta que se va apagando año tras año. Corregirlo con quelatos de hierro es un parche caro y perpetuo. Si el análisis da caliza activa por encima del 4-5 %, el kiwi no es un frutal adecuado por mucho que el resto de condiciones acompañen.

Necesita además un terreno profundo, suelto, rico en materia orgánica y humus, con drenaje real. Sus raíces son carnosas, superficiales y muy sensibles a la asfixia: unos días de suelo encharcado en verano provocan colapso por podredumbre radicular de Phytophthora. Los suelos arcillosos compactados se descartan o se plantan en caballón elevado, mejorando la tierra con compost maduro, arena gruesa y materia orgánica bien descompuesta.

La plantación se hace a finales de invierno o inicio de primavera, cuando ha pasado el riesgo de heladas fuertes, para que la planta despierte con condiciones favorables. Se elige una ubicación con buena luz, espacio y protección frente al viento, y se instala el soporte antes de que la planta crezca con fuerza. El procedimiento es el siguiente:

• Cava un hoyo amplio, más ancho que profundo, del orden de 50×50×50 cm.
• Llena con tierra mezclada con compost o estiércol muy hecho.
• Planta a la misma altura a la que venía en la maceta, sin enterrar el cuello.
• Riega a fondo y coloca acolchado orgánico, sin pegarlo al tronco para evitar exceso de humedad en la base.

El acolchado conserva la humedad, limita hierbas competidoras, modera la temperatura del suelo y estabiliza el agua en el perfil. Es un seguro barato que funciona muy bien durante toda la vida de la planta.

El kiwi no es una trepadora para rincones pequeños. Necesita espacio para extender brazos, emitir brotes nuevos y recibir buena luz. Plantarlo en un rincón estrecho o sin ventilación se traduce en más problemas de poda, menos producción y peor sanidad. Tampoco funciona atarlo a un alambre contra un muro, porque acaba en una maraña que no ventila ni produce.

El soporte es imprescindible y debe ser sólido y permanente, dimensionado para el peso del ramaje mojado y para varias toneladas de fruto. Las dos estructuras clásicas son la pérgola o parral (tendone), donde la planta forma un techo horizontal a 1,8-2 metros del suelo con la fruta colgando por debajo, que da la mejor producción y protege el fruto del sol directo aunque es más cara y más incómoda de podar; y la espaldera en T, con postes, un travesaño superior y tres o cinco alambres, más barata, ventilada y fácil de manejar, suficiente para una plantación familiar. En un jardín doméstico, una pérgola sobre una terraza es el uso más agradecido: da sombra densa en verano, deja pasar el sol en invierno al perder la hoja y cuelga la fruta a la altura de la mano.

El kiwi es una planta de consumo de agua alto, de las mayores entre los frutales de clima templado, pero sin encharcamiento. La combinación que funciona es riego por goteo frecuente y de poca dosis, con dos o incluso tres ramales por línea, más un acolchado orgánico generoso bajo la copa. En verano puede requerir entre 4 y 6 mm por día durante el cuajado y el engorde del fruto, y en climatología cálida hasta 15 litros semanales por planta. Son señales de falta de agua las hojas lacias, los bordes secos, la caída de flores y los frutos pequeños o el crecimiento frenado. Un error frecuente y grave es cavar o azadonar bajo un kiwi: las raíces absorbentes están en los primeros 30-40 centímetros y cada laboreo las destroza.

En abonado, el kiwi responde bien al nitrógeno, pero conviene repartirlo entre la brotación y el cuajado y cortarlo a finales de verano, porque el nitrógeno tardío produce madera blanda que no agosta bien y que las primeras heladas de otoño castigan. Se aporta compost maduro al final del invierno, apoyo moderado en primavera a brotación y floración, nitrógeno en primavera para crecimiento vegetativo y potasio en verano-otoño para mejorar cuajado y calidad del fruto. Prioriza abonos orgánicos, fertilizantes ecológicos con aminoácidos y humus frente a minerales agresivos. Un exceso de nitrógeno da mucha hoja y menos fruta, así que funciona mejor un manejo moderado y constante.

La poda es la gran clave de la producción y hay que entender una sola cosa: el kiwi fructifica en brotes del año que nacen sobre madera del año anterior, ni sobre madera vieja ni sobre el propio brote del año, y solo las primeras yemas de esa madera, aproximadamente de la tercera a la séptima, son fértiles. De ahí se deduce todo lo demás.

La poda de invierno se hace en pleno reposo, preferiblemente en enero o comienzos de febrero y nunca cerca del desborre, porque el kiwi llora muchísimo y si se corta con la savia en movimiento las heridas gotean durante semanas y debilitan la planta. Se elimina toda la madera que ya ha fructificado, reconocible por los pedúnculos secos del fruto, y se sustituye por brotes nuevos bien situados y bien agostados, dejando los sarmientos con ocho a doce yemas. Es una renovación continua parecida en filosofía a la poda de la vid, con 8-12 brazos productivos elegidos y eliminación de chupones.

La poda en verde se realiza en junio y julio: despuntar brotes por encima de la última fruta, quitar chupones del tronco y aclarar el exceso de vegetación para que entre luz y aire. Sin esto, el interior se cierra, el fruto no colorea la pulpa y aumenta la botritis. Los machos se podan después de la floración, no en invierno, porque recortarlos en enero quita justo la madera que iba a dar polen. El aclareo de fruto también rinde: quitar los frutos laterales de cada racimo y dejar el central sube el calibre medio de forma muy visible.

La propagación puede hacerse por semilla, por esqueje o comprando planta de vivero. Para sembrar desde semilla se extraen las semillas de un kiwi maduro, se lavan en colador con agua tibia, se secan 24 horas sobre papel absorbente, se guardan en servilleta húmeda dentro de un recipiente hermético en la nevera a 3-4 °C durante cinco semanas con estratificación fría, aireándolas media hora cada tres días, y se siembran a 4 milímetros de profundidad en una mezcla de 50 % turba, 40 % vermicompost y 10 % arena. La germinación puede tardar hasta dos semanas. Como no se puede distinguir el sexo desde la semilla, conviene adquirir semillas identificadas o elegir autofértiles. Por esqueje se toman ramas semileñosas de 10 a 18 centímetros al final del invierno, se raspa la corteza de la base, se usa hormona de enraizamiento y se mantienen a 20-24 °C con humedad alta; en 6-8 semanas enraízan.

El kiwi no es un frutal de resultados inmediatos. El primer año se dedica a enraizar y crecer sin producción relevante, en el segundo y tercero aparecen primeras flores y algunos frutos con producción baja, entre el cuarto y el quinto entra en fase más seria, y el máximo rendimiento llega a partir del séptimo u octavo año. Una planta adulta bien manejada produce entre 50 y 100 kg de fruta al año. En maceta es posible cultivarlo en recipientes de 40-50 litros como mínimo con tutor robusto, sobre todo con minikiwis más compactos, aunque la producción será limitada.

La recolección se hace en otoño, a finales de octubre o comienzos de noviembre en el norte de España. El kiwi es una fruta climatérica: se recoge duro, firme y sin dulzor, y madura después. Si esperas a que se ablande en la planta, llegan antes las heladas de noviembre y pierdes la cosecha. El momento de corte se decide por sólidos solubles medidos con refractómetro, con un umbral de referencia de 6,2-6,5 grados Brix, y otra señal fiable es que las semillas pasan de blancas a negras. Para madurarlo en casa, mételo en una bolsa de papel con una manzana o un plátano que emiten etileno; en tres o cuatro días pasa de piedra a punto.

Entre los problemas más frecuentes están la clorosis férrica por pH alto, el exceso de agua con asfixia radicular y la mala producción por polinización deficiente. Entre plagas aparecen pulgón en brotes tiernos, araña roja con calor y sequedad, y cochinillas como el piojo de San José. En enfermedades, el PSA (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) es la bacteriosis más grave, con exudados rojizos en tronco y muerte de ramas enteras; es la razón número uno para desinfectar las tijeras entre planta y planta, podar en tiempo seco y no dejar cortes grandes sin cicatrizante. Frente a heladas tardías se puede instalar malla antiheladas sobre el cultivo.