¿Como plantar iris?

Desde el rizoma en la mano hasta la primera flor de primavera

Aquí llega la parte que más gente estropea: la técnica de plantación de rizomas barbudos. Se cava un hoyo poco profundo pero ancho, unos 25 cm de diámetro y entre 10 y 15 cm de profundidad. En el centro se forma un montículo de tierra de dos a tres pulgadas de alto. El rizoma se coloca encima de ese montículo, lo suficientemente alto para que su parte superior quede a nivel del suelo o ligeramente por encima. Las raíces se extienden hacia abajo por los lados del montículo. Se rellena con tierra, se compacta suavemente y se riega abundantemente. Suena raro ver el rizoma asomando, pero es exactamente así como florecen bien.

La profundidad es el detalle más importante y el error más frecuente. Plantar los rizomas demasiado hundidos impide la floración y provoca pudrición. En barbudos, la parte superior del rizoma debe quedar expuesta al sol, que la seca y la protege. En climas de verano muy caluroso se puede cubrir con media a una pulgada de tierra para evitar que se reseque. Los siberianos, japoneses y de Luisiana, que tienen coronas en lugar de rizomas expuestos, se plantan ligeramente más hundidos, con la corona a unos 2,5-5 cm bajo la superficie.

Antes de plantar, hay que inspeccionar cada rizoma. Debe estar firme, sin zonas blandas, pastosas, con mal olor, moho o daños. Si hay partes dañadas, se recortan con cuchillo limpio y afilado. Las raíces muy largas se acortan a unos 15 cm. Las hojas se recortan en forma de abanico a unos 10-15 cm para reducir la pérdida de agua mientras se establecen. Si las raíces se han secado durante el envío, se remojan en agua una o dos horas antes de plantar.

Un truco que pocos conocen: al colocar la planta, orienta el abanico de hojas hacia donde normalmente vas a contemplar el jardín. Los abanicos de iris son atractivos incluso fuera de la floración. Si plantas varios, orientados todos en la misma dirección, el conjunto se ve ordenado. El espaciado recomendado es de 30 a 60 cm entre rizomas; los barbudos se separan unos 30-45 cm, mientras que siberianos, japoneses y de Luisiana necesitan 45-60 cm porque sus matas se ensanchan al madurar. Las variedades enanas van a 20-30 cm. Un buen espaciado previene la competencia, mejora la circulación del aire y reduce enfermedades.

Para los bulbos de iris holandesa, la técnica es distinta. Se cavan hoyos de 10-15 cm de profundidad, se coloca cada bulbo con el extremo puntiagudo hacia arriba, por donde emergerán las hojas, con las raíces hacia abajo, y se cubre completamente con tierra, dejando aproximadamente una pulgada por encima para protegerlo de las heladas. Se separan entre 10-13 cm unos de otros, o entre 30-45 cm si buscas un efecto de mata desarrollada. Se aprieta suavemente la tierra para eliminar bolsas de aire y se riega con chorro suave.

Tras la plantación, el riego inicial abundante es fundamental: asienta la tierra alrededor del rizoma y ayuda a enraizar. Cuando la tierra se asienta, comprueba la posición de la planta y añade un poco más detrás del rizoma si es necesario para que las hojas queden erguidas. En condiciones calurosas y secas, los iris recién plantados se riegan cada 7-10 días hasta que llega el fresco otoñal. A partir de ahí, la regla es no pasarse con el agua. El exceso de riego, junto con plantar demasiado profundo, es el binomio que más iris mata.

El mantenimiento posterior es sencillo pero constante. Los barbudos establecidos toleran bien la sequía: solo riegan cuando los primeros 7-8 cm de suelo se han secado, una vez por semana si no ha llovido. Los siberianos crecen mejor en suelo constantemente húmedo, con riego semanal. En zonas frías, tras la primera helada fuerte se aplica una capa ligera de mantillo de 2-5 cm para evitar que el suelo helado expulse los rizomas; se retira al descongelar. Se recortan hojas marrones y tallos florales gastados. Al llegar la primera helada, cuando las hojas amarillean, se recortan a unos 15 cm de alto.

La fertilización se aplica con prudencia: espera cuatro a seis semanas tras la plantación, luego usa un fertilizante bajo en nitrógeno como 6-10-10, harina de huesos o fórmulas tipo 5-10-5, 10-10-10, 6-24-24. Un exceso de nitrógeno fomenta crecimiento foliar excesivo en detrimento de la floración y aumenta el riesgo de pudrición. Se puede dar una dosis ligera a principios de primavera y otra después de la floración.

Los iris se dividen cada tres a cinco años, en julio o agosto tras la floración, porque al densificarse dejan de florecer con vigor. Se desentierran, se separan con cuchillo desinfectado, se desecha el rizoma central (el original, que difícilmente volverá a florecer) y se replantan los demás. No todos florecen el primer año; a veces necesitan más tiempo para establecerse.

Entre las plagas más frecuentes están el barrenador del iris, que perfora hojas y avanza al rizoma; la mancha foliar, un hongo que produce manchas marrones; y la pudrición blanda bacteriana. También aparecen pulgones y babosas. La mejor prevención general es dejar secar el suelo entre riegos.

Y si no tienes jardín, los iris también se cultivan en maceta: una de 30 cm funciona para la mayoría, y las miniaturas en macetas de 15-20 cm. Permite controlar la exposición y trasladarlas al exterior cuando el tiempo mejore, aunque en interior permanente pueden no recibir suficiente luz para florecer.