¿Como plantar geranios?

Época, sustrato, plantación en maceta y jardín paso a paso

Plantar geranios en el jardín es un proceso más abierto pero igualmente riguroso. Primero se desbroza la zona eliminando piedras, malas hierbas y restos de cultivos anteriores. Se ara la tierra hasta 30-40 cm de profundidad para lograr un suelo suelto y aireado. Se comprueba el drenaje llenando un agujero de 40×40×40 cm con agua: si permanece estancada, se incorpora arena o materia orgánica. Se fertiliza el terreno con abono orgánico o humus de lombriz, añadiendo unos 5-10 cm de abono. Se abre un hoyo al menos del doble del tamaño del cepellón para que las raíces se expandan con libertad. Se riega bien el geranio antes de sacarlo de su maceta para evitar que se desmorone, se desmolda y se coloca en el hoyo con el nivel del cepellón ligeramente por debajo del nivel del suelo. Nunca debe quedar la tierra cubriendo el tallo, porque un tallo enterrado puede pudrir la planta. Se rellena, presiona suavemente y riega con generosidad. Entre plantas se dejan de 15 a 60 cm según la variedad; para las grandes, al menos 60 cm. Lo ideal es trasplantar en un día fresco y sin viento.

La siembra por semillas requiere más paciencia, pero es perfectamente viable. Se siembra en semilleros o bandejas entre 8 y 10 semanas antes de la fecha prevista para el trasplante al exterior, usando un sustrato ligero específico para germinación. Se cubren las semillas con una fina capa de 2-3 mm de sustrato y se mantiene el semillero en un lugar cálido y luminoso, sin sol directo, con temperatura entre 18°C y 22°C. El sustrato debe estar húmedo pero nunca encharcado. La germinación se produce entre 10 y 21 días. Cuando las plántulas tengan varias hojas verdaderas y unos 10 cm de altura, se trasplantan a macetas individuales con cuidado, y una vez superado el riesgo de heladas se acostumbran poco a poco al exterior antes de la plantación definitiva.

La propagación por esquejes es, sin duda, la forma más rápida y sencilla de multiplicar geranios, porque enraízan con muchísima facilidad. Se corta un tallo sano de unos 10-15 cm con al menos 3-4 hojas (o dos nudos, preferiblemente tres), haciendo el corte justo por debajo de un nudo. Es importante elegir una rama sana y sin flores, y desinfectar las tijeras antes y después del corte. Se retiran las hojas inferiores para que no queden enterradas ni se pudran, y se coloca el esqueje en una maceta pequeña con sustrato húmedo y aireado. Se mantiene en lugar luminoso sin sol directo; cubrir con una bolsa de plástico transparente crea un efecto invernadero muy útil. El enraizante no es realmente necesario. Tras unos 20 días a la sombra se puede poner al sol, y al cabo de 3-4 semanas los esquejes habrán desarrollado raíces y estarán listos para el trasplante definitivo.

El riego es un punto crítico: el sustrato debe mantenerse húmedo pero nunca encharcado. En verano los riegos son más frecuentes, cada 2-3 días o cada 48 horas. En invierno se espacian a una vez por semana o menos, dejando secar un poco las capas superficiales en otoño e invierno. Se comprueba la humedad rascando debajo de la superficie con la uña: si está seca, hay que regar. En maceta se riega hasta que el agua salga por el fondo. Conviene usar agua a temperatura ambiente y de baja mineralización, y evitar mojar flores y hojas para prevenir enfermedades fúngicas.

El abonado se realiza durante la temporada de crecimiento, primavera y verano, cada 15-30 días con fertilizante líquido rico en nitrógeno, fósforo y potasio. En macetas se priorizan abonos de liberación lenta o bastones fertilizantes. Se recomienda un fertilizante equilibrado del orden 1:1:2, evitando el exceso de nitrógeno que desarrolla follaje en detrimento de la floración. Opciones válidas: 20-10-20, 15-15-15 o 20-20-20 aplicado cada 15 días, procurando que no caiga sobre las hojas. Cada primavera se echa una capa nueva de abono alrededor de las plantas y se añaden 5 cm de turba o mantillo como acolchado para mantener la humedad y prevenir malas hierbas.

La limpieza y poda son fundamentales. Se retiran flores y hojas marchitas de forma regular para estimular nuevas floraciones y evitar hongos en zonas muertas. La poda de mantenimiento se hace siempre que hojas, tallos o flores estén dañados, y una poda ligera a finales del verano mantiene la forma y el vigor. El pinzado se realiza entre 15 y 28 días después de plantar la plántula, antes de la segunda quincena de marzo, para no retrasar la floración. Las plantas deben separarse cada tres o cuatro años, dividiéndolas a finales de primavera, levantándolas con sus raíces y replantando los grupos crecidos alrededor de los tallos.

Entre los errores más habituales al plantar geranios están la plantación en tierra demasiado compacta que impide el desarrollo radicular y retiene humedad, el exceso de riego que pudre las raíces, la escasa luz que reduce la floración y debilita la planta, y las macetas sin drenaje que provocan encharcamientos. Los geranios pueden asociarse con petunias, surfinias o begonias con necesidades similares, e incluso junto a vegetales como planta repelente de insectos. En climas fríos, las macetas se resguardan en interiores luminosos o invernaderos durante el invierno, reduciendo significativamente los riegos y suspendiendo el abonado.