Cómo coser un jersey a máquina: guía práctica paso a paso
Coser un jersey o prenda de tejido elástico con máquina de coser es totalmente viable si sigues unos principios básicos. La clave está en entender que el punto (tricot, jersey, interlock, rib) se comporta de forma muy distinta a una tela plana: se estira, se encoge y tiende a ondularse si no lo manejas con la configuración correcta. Antes de encender la máquina, prepara tu patrón cortándolo sin tensión sobre la tela estirada, ya que el punto recupera su forma y un corte forzado deformará las piezas.
La elegición de la aguja es el primer factor crítico. Para tejidos de punto debes usar aguja tipo jersey (o stretch), con puntas redondeadas que se deslizan entre las hebras sin romperlas. El tamaño dependerá del grosor: 75/11 para punto fino, 90/14 para punto medio y 100/16 para punto grueso o rib. Una aguja de punta cónica (universal) puede saltar hilos en el tejido elástico y dejar oradillos difíciles de reparar.
En cuanto a la configuración de la máquina, activa la puntada recta con una longitud de 2,5 a 3 mm para costuras estructurales y 1,5 a 2 mm para remates o bajos. Si tu máquina dispone de puntada overlock simulada (recta con punto zigzag muy estrecho a los lados), úsala para dar algo de elasticidad a la costura. La tensión del hilo superior debe ir en un rango medio-bajo (3-4 en la escala habitual) porque el punto ya tiene elasticidad propia y una tensión excesiva lo pinza y lo encoge.
Un truco fundamental: nunca estires la tela al coserla. Deja que la aguja la atrape a su ritmo natural. Para mantener las piezas alineadas, usa pinzas de costura en lugar de alfileres, ya que estos dejan agujeros en el punto. Si el tejido es muy delgado o resbaladizo, coloca una entretela de encaje (tulle fino) por debajo como guía, y retírala después cosiendo por encima.
Para las costuras laterales y de hombro del jersey, coloca las piezas del lado derecho enfrentado y cose con puntada recta a 1 cm del borde. Refuerza los hombros con una segunda pasada de puntada paralela a 5 mm. En mangas, la costura se realiza igual, pero conviene coser primero el bajo de la manga y el puño antes de unir la manga al cuerpo, para reducir el volumen en la costura de la ranura.
El bajo del jersey (el borde inferior) se cose doblándolo 1,5-2 cm hacia el revés y pasando una puntada recta a 3-4 mm del borde. Si quieres un acabado más limpio y elástico, usa una cinta elástica de rib que enganches por dentro: coloca la cinta en el derecho del bajo, pliega hacia dentro y cose atravesando las tres capas (cinta + doblez + tela) con puntada recta a 1 mm del borde.
Los puños de manga y el cuello se tratan igual: dobla la cinta rib sobre sí misma para que tenga el doble de ancho, alinéala con el borde de la abertura, distribuye el excedente en cuartos (hombros y centro) y cose atravesando. El cuello puede llevar una garganta de 1x1 o 2x2 según el grosor del punto. Tensión: la cinta debe quedar ligeramente estirada al coser para que al liberarse haga un ligero fruncido que drapee bien.
Para aristas de escote o bordes que quieras rematar sin dobladillo, una puntada zigzag muy estrecha (ancho 1-1,5 mm) o la puntada coverstitch (si tienes máquina de remallado) da un acabado profesional similar al de fábrica. Si solo tienes máquina doméstica recta, la técnica de doblar y coser con puntada recta a 2 mm es la más fiable.
Por último, el hilván previo: antes de la costura definitiva, pasa un hilván largo (6-7 mm) para verificar que las piezas encajan sin estirar. Esto evita que una manga quede gorda de un lado o que el bajo quede ondulado. Una vez satisfecho, deshaz el hilván y cose a máquina con la configuración descrita.
Nunca estires el tejido al coserlo: deja que la aguja avance a su ritmo natural o la costura quedará ondulada y encogida.
Dato clave
